El sábado, 21 de agosto, dispusimos del día libre. Algunos amigos decidieron visitar unas pequeñas islas, pero la mayoría decidimos pasear con tranquilidad por Dubrovnik. Recorrer las murallas de la ciudad era nuestra asignatura pendiente y nos dedicamos a ello.

Las intactas murallas de Dubrovnik son el elemento inconfundible que caracteriza la fisonomía de la ciudad histórica. Tienen una extensión de 1940 metros que circundan toda la ciudad antigua y el hecho de que en el siglo IX esta ciudad pudiera resistir un sitio de 15 meses, prueba que estaba fuertemente protegida. En el siglo XIII las murallas rodeaban toda la ciudad salvo el Monasterio de los Dominicos, que entró en el seno defensivo en el siglo XIV, siendo la circunferencia total y actual de las murallas del siglo XIV.

Cuando en 1453 Constantinopla fue conquistada por los turcos, el temor a un posible ataque hizo que la fortificación se concluyera con urgencia y se entró en la época áurea de Dubrovnik, entre 1453 y el catastrófico terremoto de 1667. La muralla principal, orientada hacia tierra firme, tiene entre 4 y 6 metros de ancha, mientras que la que da al mar tiene entre 1,5 y 3 metros. En algunos puntos su altura alcanza hasta 25 metros. Como defensa suplementaria fue excavado un profundo foso a lo largo de la parte continental de las fortificaciones. La villa mantenía comunicación con el exterior por dos puertas bien fortificadas. En el lado occidental, la Puerta de Pile, y en el oriental, la Puerta de Ploce.

Curiosa Guillotina bajo la muralla

A la muralla se puede acceder desde dos puertas diferentes. La cercana a la Puerta de Ploce y la existente junto a la Puerta de Pile pudiendo optar por hacer uno de los dos recorridos (tierra o mar) o ambos.  El precio en 2010 era de 70 kunas (10 Euros aprox) los adultos y 30 los niños.

Tras más de dos horas de recorrido por todo el perímetro de la muralla, decidimos dar un paseo por la villa antes de degustar una suculenta parrillada de pescados y mariscos, acompañada de una deliciosa jarra de cerveza croata (tocho pivo). Finalmente nos gastamos nuestras últimas “kunas” en un delicioso helado de chocolate negro.

Ese día fue el único que pasamos realmente calor durante todo nuestro viaje, porque no corría ni una brizna de aire, y tras la comida decidimos volver al hotel para refrescarnos en su piscina.

Después de cenar, nos fuimos con unos amigos a dar nuestro último paseo por Dubrovnik para despedirnos de esta bella ciudad de casas y pavimentos de piedra, que nos traslada a otra época y evoca una nostálgica ciudad de cuento de hadas.

El domingo, 22 de agosto, después del desayuno nos dirigimos al aeropuerto para volver a Madrid. En el avión empezamos a tomar contacto con la cruda realidad de vuelta a casa, cuando nos ofrecieron para comer una cerveza o un refresco con una madalena, algunos nervios con las turbulencias del avión y varias maletas deterioradas en el vuelo.

La impresión de este viaje ha sido la de un País limpio, educado, respetuoso y seguro. Carente de mendicidad. Con buena relación calidad-precio y con una naturaleza, arte y arquitectura, que bien se merece que una buena parte de su patrimonio esté protegido por la UNESCO. No debemos olvidar su excelente gastronomía y su deliciosa cerveza, que completan a la perfección sus maravillosos paisajes.

Finalmente, nos despedimos de nuestros queridos compañeros de viaje y muy especialmente de Nati y de Milos, dos excelentes profesionales que se han ganado nuestro cariño y respeto y que ya forman parte de nuestro círculos de amigos.

Sólo una última cosa ¿Cuándo volvemos?…

Maite, septiembre de 2010

Entrada a la muralla desde
Puerta Pile

Torre Micenta desde la muralla

Fortaleza Lovrijenak desde la muralla

Monasterio Franciscano

Vista de la Fuente de Onofrio

Convento de Santa Clara

Muralla cerca de la puerta de Pile

Tomas desde la Puerta Pile

Fortaleza Lovrijenak

Zona de mar

Puerto Viejo

Iglesia Ortodoxa

Tantas fotos inolvidables, curiosas y bellas no caben aquí.  Visita los álbumes y las podrás ver todas

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“Este es el relato que me envía una alumna sobre un agradable e interesante viaje educativo y cultural que realizamos en abril de 2010.

Deseo que os guste tanto como a mí y disfrutéis con su lectura.”

Todo indicaba que la jornada iba a resultar maravillosa.   Pero la realidad superó con creces las halagüeñas expectativas.   La cita era temprana, mas madrugar no supuso sacrificio alguno. Lloviznaba.   En la estación de metro sólo había una persona.  Un inmigrante, alguien obligado a estar ahí.  Iría a trabajar.  Su “robasueños” fue más cruel que el mío.   Yo iba a vivir una experiencia que, ahora ya sé, irrepetible.   Él, seguramente no.   Me saludó amablemente con un buenos días exquisito. ¡Qué gusto encontrarte una madrugada del mes de abril con un desconocido que te desea un buen día!   No es algo muy habitual.

El sol, remolón, no se decidía a desperezarse del todo.   Aún era de noche, aunque ya alboreaba.   La mañana se adivinaba gris.   No hacía frío.   El tren llegó puntual a la estación.   Aquélla que ya nunca se desplazará de nuestra memoria. Aquélla de fatídico y trágico recuerdo.  Nefasta, aciaga y desdichada evocación, pero inevitable al aproximarnos al apeadero.  Unos momentos para a los que allí perecieron. Como mínimo unos minutos dedicados a su memoria cada vez que por allí se transita.

El autobús espera ya.   En la puerta, nuestro organizador.   Atento.   Su función es casi profesional y la desempeña a las mil maravillas.   Lo ha facilitado todo y es el impulsor de lo que nos aguarda.

Abandonamos Madrid y emprendemos ruta hacia el Norte.   El paisaje urbano se va desvaneciendo dando paso a la esplendorosa Sierra de Guadarrama que una persistente niebla apenas nos deja ver.   Ahora ya no parece abril.   El invierno avanza en la partida.   De momento, la primavera parece vencida.   Pensamiento suplicante y unánime en los ocupantes del vehículo: un poquito de sol, un instante, el necesario para poder apreciar las vidrieras.

Pero el ánimo sigue adelante.   Unas cincuenta personas.   Grupo heterogéneo en edades, pensamientos, ideologías y problemas.   Pero del que emana contento.   Casi todos sonríen al hablar.   Algunos duermen.   Los de alrededor entablan agradables conversaciones.   A pesar de lo temprano, nos vamos animando.   Hablamos y hablamos.  Nos reímos.   Se desata una oleada de complicidad con mi compañera de asiento.   Cuando queremos darnos cuenta ya hemos alcanzado la primera parada. Madrid está ahora muy lejos.   La vieja Castilla nos ha acogido.

Proseguimos la marcha.   No ha decaído el espíritu, antes bien se ha reavivado con el descanso.   El café ha causado su efecto, espoleando nuestro cerebro y aplastando a lo que por allí provoca el sueño. 

Definitivamente.   El Reino de León se anuncia en grandes letras mayúsculas, capitales y blancas. Bien escrito.   Temía por si el acento no figuraba en el rótulo que lo indicaba.   En un vocablo como León, nunca se puede obviar la diacrítica tilde, la que da a la villa su carácter agudo y rotundo.   León siempre debe aparecer bien escrito: ha supuesto mucho en nuestra Historia.

Surge ante nuestros ojos San Isidoro.   Insultantemente románico.   Me atrae su portada.   Las arquivoltas se me aparecen como la imagen más nítida del conjunto.   Es emocionante reconocer algo que has estudiado, así, de repente, sin que nadie tenga que explicártelo.   Nos aproximamos a la fachada, el armazón del imponente edificio.

Empieza la explicación.   Como siempre, apasionante.   La voz de la profesora retoma su tono para la didáctica.   Es un privilegio poder recibir in situ una de sus clases.  Nos transporta hacia la Grecia clásica.  Troya.   Helena.   Los mitos fantásticos, las historias legendarias que casi hemos asumido como reales.   El mundo heleno va quedando atrás y atravesamos el tiempo hasta implantarnos en el Medievo.   La iconografía de la portada se nos presenta al compás de la voz de la maestra.   Y somos capaces de apreciar la obra en toda su magnitud.

Tras otros recorridos, por fin diviso los frescos.   Los había contemplado muchas veces en fotografías y los atisbé al momento.   Una estrecha escalera, angosta, nos condujo al lugar.   Se hace necesaria la contemplación en soledad.   Sólo unos minutos.   Eso ayuda a que la percepción se aposente en la memoria y el recuerdo aguarde allí hasta el final, el mismo día de la muerte.   Aquellas pinturas se colaron en mi alma, como no hace mucho sucedió con la cúpula de Santa Sofía.   Lo que estaba sintiendo podría ser perfectamente la traducción literal de un sueño.   Uno de esos momentos gloriosos que te ofrece la vida.  Tendría que estar sonando el tercer movimiento de la Novena.   La pieza más sublime de la música de todos los tiempos debería siempre acompañar vivencias de tal envergadura.

Una vez más, la explicación que vino a todo aclararlo, despertando nuevas apreciaciones que nos acercaban a la esencia del arte.   Aquel Pantocrátor envuelto en azules y rojos, las miradas de todos los que aparecían junto a su majestad, el calendario de las labores…Todo quedó atrapado en mi interior.

(fotos conseguidas en google)

Comimos y repusimos energías.   Aún aguardaba el otro enfrentamiento. Otras visiones que, a buen seguro, iban a engrosar la sublimidad con que se nos había obsequiado, tan generosamente.

Una comida agradable. Un ambiente inmejorable.   Dotado de energía positiva expresada en modo superlativo.   El vino contribuye a potenciar la atmósfera. Personas que lo pasan bien y que disfrutan de la mutua compañía.   Parece que la rutina y los aspectos desagradables del día a día se han apeado de sus vidas durante unas horas.   Y la sensación es enormemente gratificante.

Y allí estamos ya. La ansiedad quería abarcarlo todo, deprisa.   Busco casi con desesperación.   Enseguida lo diviso.   El arbotante es una de las características que más me ha impresionado del arte gótico.   Desde que estudiando el período me topé con la Catedral de Chartres, erguida, navegando a través de los campos de mies que la circundan.  Se me antojó como una gran nave surcando los campos, una hermosa embarcación que hendía la tierra.   Los arbotantes.   Una de las soluciones arquitectónicas más espectaculares de todos los tiempos, bajo el punto de vista de una quasi profana en el mundo del Arte.

La majestuosidad del templo me paraliza. Otra vez, sobrecogida, disfruto en soledad del instante.   Vuelvo a notarlo.   Se está abriendo paso en mi alma.   Recorremos el monumento y me emociono al atravesar la girola, sabedora de ello.

Lo observamos todo casi de modo frenético, alterándonos cuando nos topamos con algún elemento característico de lo que ya hemos asimilado en los libros y en las clases.   Queremos fotografiar cada detalle.   Atendemos ansiosamente las exposiciones de la maestra que nuevamente nos transportan a otro tiempo.   Ante el coro, nos contagia de una experiencia mística que describe con estas mismas palabras.  Es tal la intensidad de su explicación, que nuestro olfato llega a percibir el aroma del incienso inexistente.

Un último impacto nos aguarda. Parece que los hados se han conjurado en nuestro favor, oidores de nuestras súplicas.   El rosetón se ha iluminado, otorgando a los rayos del sol el paso a través de su coloreado cristal.   Resplandece casi de manera descarada.   Nos está avisando.   Las vidrieras están prestas para recibirnos en todo su esplendor.

La primavera ha ganado el asalto más importante de la batalla que emprendió desde principios de la semana contra las nubes.   El primer párrafo del prólogo del libro de Chaucer acude.   Su descripción del mes de abril resulta tan apabullante que merece la pena traerla a este relato.   El modo en que describe el advenimiento de la dulce estación que precede al verano es definitivo.   Un prólogo que tomo prestado para situar antes de la descripción del último momento que nos reservaba el día, del colofón a la medida de las circunstancias.

El arbotante se curvaba ante la vista.   Orgulloso, sabedor de su función y conocedor de su belleza milenaria.   Tras él, otros muchos en fiel réplica.   Tan cercanos, casi junto a mí.   Atractivos e irresistibles los abarcaba en primer plano.   Pero la llamada de la otra estancia era fuerte, tenaz. Y sucumbí a su magnetismo.

Y como en un sueño, aparecí en el triforio. Ese lugar que desde abajo parece sólo alcanzable a través de la imaginación.   El concepto se materializó. Se desembarazó de su cualidad etérea y se hizo patente, permitiendo situarme a su altura.   Presidiendo la escena onírica pero real, el enorme rosetón.   Dejándose apreciar en los detalles, siendo magnánimo aunque sin cejar en su altivez.   Concediéndonos el deseo de avistarle de cerca, de venerar su majestuosidad de tú a tú.   Ya irremediablemente en el espacio de las vidrieras, el término sublime volvió a hacerse real.   Un respeto reverente nos impedía tocarlas con nuestras propias manos, algo facilísimo de ejecutar y contra lo que hubo que luchar, pues la voluntad flaqueaba ante tamaña tentación.  Se nos permitió captar el momento digitalmente.   Podremos contemplarlo nuevamente y rememorar la situación.   Un joven historiador nos lo concedió.   Alguien que abandonó el extremismo funcionarial y derrochó empatía hacia nosotros.   Se lo agradecí de corazón, se me hizo necesario expresárselo.

Antes de partir, rodeamos la fachada buscando las incontables marcas que dejaron sobre su piedra los canteros. Alterándonos ante el descubrimiento de cada signo, cada pequeña constancia de los maestros que trabajaron en el levantamiento del templo en el que plasmaron su huella para los siglos.

Y así se cerró el milagro. Un mágico recorrido por la Edad Media.  Muchos elementos confluyeron.   Las personas que me acompañaron, el que maneja los entresijos de la Naturaleza y la genialidad legendaria de la raza humana, capaz de superarse en sus actuaciones y creatividad.   La Historia, al fin y al cabo.

Mere

Fotos: wardo63@hotmail.com

Enrique nos envía este PowerPoint que podéis descargaros

Viaje a León

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El día 5 de abril de 2009, un grupo de 44 amigos y compañeros, enamorados de la Historia del Arte, iniciamos nuestro viaje a Turquía.

Llegamos a Estambul en torno a las cuatro y media de la tarde.

Durante nuestro traslado al hotel tuvimos el primer contacto con esa hermosa ciudad y sus murallas bizantinas. Pero nuestros rostros se iluminaron al ver la Mezquita Azul y culminaron su asombro al contemplar Santa Sofía. Finalmente, llegamos al Hotel Prince, ubicado a 5 minutos de este enclave privilegiado de la ciudad, lo que nos animó a dar un agradable paseo nocturno.

Estambul es la única ciudad del mundo que se asienta sobre dos continentes: Europa y Asia. Su estratégica situación geográfica ha marcado la historia de la ciudad que fue bautizada como Bizancio, posteriormente pasó a llamarse Constantinopla, la ciudad del emperador Constantino y, finalmente, con la conquista de la ciudad por los turcos, en el año 1453, pasó a denominarse Estambul.

El lunes 6 visitamos el Palacio de Topkapi, que fue construido entre los años 1460-1478, por el Sultán Mehmet el Conquistador, como residencia de la dinastía otomana. En el patio exterior, llamado de Procesión, está ubicada Santa Irene. Este primer patio conecta con el segundo, que recibe el nombre de Plaza de Justicia, a través de la Puerta de la Salutación. En él se realizaban las ceremonias del trono y los funerales. Detrás de los pórticos, que miran al Mar de Mármara, estaban las cocinas del palacio y los edificios de servicio.

Pudimos admirar el Harén, cuya construcción comenzó en el año 1578 y continúo hasta mediados del S. XIX, ya que cada nuevo sultán iba añadiendo edificios. El Harén tiene aproximadamente 400 habitaciones. La misión de los eunucos negros era cerrar las puertas del Harén, guardar la sección y no recibir a nadie desde fuera. El Eunuco principal era el administrador del Harén. Una sucesión de patios y puertas darán acceso a la sección de la Reina Madre, al Baño del Sultán y al dormitorio de la Baskadinefendi, madre del heredero al trono. A la salida de la Cámara Real del Sultán se abre el patio de las Favoritas, cuyas ventanas están ornamentadas con vidrieras del siglo XVII. El Harén, al ser un dominio privado del Sultán y estar cerrado a cualquier acceso exterior ha generado centenares de leyendas.

En la sección de Reliquias Sagradas se puede ver: la piedra que tiene la huella del pie de Mahoma, el báculo de Moisés y más de 20 espadas pertenecientes a Mahoma, David, Omar, etc., debiendo mencionar la famosa daga de Topkapi, que ha inspirado al mundo del cine. El Tesoro de Topkapi se encuentra clasificado en 4 secciones y en él pudimos admirar las esmeraldas más hermosas que podíamos imaginar.

Seguidamente tuvimos el privilegio de visitar Santa Irene (siglo VI), convertida en almacén de municiones y armas del Imperio Otomano y actualmente utilizada como sala de conciertos. Está ubicada en el patio exterior del Palacio de Topkapi y es la segunda iglesia más grande de la ciudad tras Santa Sofía. Justiniano hizo construir este templo en el año 532. El edificio que hoy se contempla fue construido tras el terremoto del año 738. Su aspecto exterior está en la línea de las construcciones de la época de Justiniano. Su cúpula central tiene 15 m de diámetro y 35 m de altura.

A continuación visitamos la impactante Cisterna, que según fuentes históricas fue construida por Constantino y ampliada por Justiniano. El agua que contiene proviene del centro de distribución de agua de Egrikapi, utilizando como medio los acueductos de Bozdogan y Malova. La cisterna tiene 140 x 70 metros. En su interior hay 12 hileras de columnas, cada una conformada por 28 columnas de 5 m de altura. Estas 336 columnas, ubicadas a 4 metros de distancia entre si, tienen mayoritariamente capiteles corintios. La cubierta es abovedada. Sabemos que en el S. XVI ya nadaban peces en esta Cisterna y en la actualidad siguen haciéndolo. También hay que mencionar la impresionante cabeza de medusa tallada en piedra.

Tras la comida visitamos la bellísima e impresionante Mezquita de Sultanahmet, conocida como Mezquita Azul, cuya maravillosa arquitectura del siglo XVII ha fijado los modelos de las mezquitas clásicas otomanas. Se la denomina así por el color azul que tiene su decoración, predominando los azulejos azules, verdes y de color turquesa. El embellecimiento de la mezquita ha sido completado con trabajos de ebanistería, adornados con nácar, pedrería y epigrafía. La peculiaridad de esta mezquita está en poseer 6 minaretes.

Salimos de la Mezquita Azul por la puerta que nos dio acceso al Hipódromo, mandado construir en el siglo II d. C. por el emperador romano Septimio Severo, aunque fue Constantino el Grande quien le ensanchó y le dio su aspecto actual. Con la construcción de la Mezquita Azul el suelo del circo fue elevado, por lo que parte de los pedestales quedaron bajo tierra. Aquí podemos contemplar el obelisco egipcio, que es un monolito de los años 1500 a. C., época de Tutmosis III, que en la época de Constantino I (337-361) se trajo desde Alejandría. La columna serpentina, el obelisco de cantería y la fuente del emperador Guillermo de Alemania.

Esa tarde finalizó en el Gran Bazar, un mercado cubierto que nos resguardó de la lluvia, en el que hay más de 4000 tiendas agrupadas en zonas especializadas en diferentes productos. Entramos por la puerta número 1 y recorrimos esa galería plagada de joyerías con bellísimos diseños de gargantillas y brazaletes de oro. Allí también se pueden encontrar los anillos de la fidelidad, que cuando te los quitas del dedo se desmontan en 4, 8 ó 12 piezas y que se convirtieron en el reto de la mayoría de los componentes del autobús, ya que después de varios días de intentos fallidos tuvimos que recurrir a otra joyería para que volvieran a encajar todas las piezas de los anillos.

El martes 7 visitamos la iglesia de San Salvador in Cora, donde pudimos admirar los magníficos mosaicos y frescos bizantinos del siglo XV. Seguidamente cruzamos el puente colgante del Bósforo, que unifica Asia y Europa en el Bósforo de Estambul, para dirigirnos al palacio de Beylerbeyi en la orilla asiática. Las torres del puente se construyeron en un material de acero de alta resistencia y tienen 165 metros de altura. El punto central y la altura del mar es de 64 metros y la longitud del puente es de 1560 metros.

El palacio de Beylerbeyi se construyó para que fuera el palacete del mar. El primer piso es totalmente de mármol y el segundo es de imitación a mármol. Posee 6 grandes salones y 24 habitaciones. Es un edificio al estilo rococó europeo donde destacan: bellísimos jarrones de porcelana, grandiosos espejos, relojes, mobiliario de nogal con incrustaciones de nácar, etc.

Después ascendimos a la Colina Camlica, conocida como el lugar de los enamorados, ya que ofrece unas espectaculares vistas de Estambul, en medio de unos bellísimos jardines decorados con tulipanes y pensamientos de diferentes tonalidades, combinados con un gran sentido estético. Tengo que confesar que una de las cosas que más me han impactado de Estambul son las bellísimas zonas ajardinadas que hay por toda la ciudad, en las que los tulipanes son los grandes protagonistas.

Tras el almuerzo en un restaurante especializado en pescado, embarcamos para iniciar nuestro crucero por el Bósforo, estrecho que separa Europa de Asia y que une el Mar Negro con el Mar de Mármara. El crucero nos hizo comprender la inmensidad de Estambul, una ciudad que actualmente tiene 15 millones de habitantes y un singular atractivo para el viajero.

Al desembarcar nos dirigimos a conocer la bellísima Mezquita Yeni o Mezquita Nueva, que comenzó a construirse en el año 1597 con el estilo de la arquitectura clásica otomana. Su ubicación a orillas del mar hizo que se inundara en varias ocasiones, teniendo que extraer el agua con ayuda de bombas frecuentemente. La mezquita es cuadrada. Está cubierta con una gran cúpula central, apoyada en 4 semicúpulas y cuenta con otras 24 cúpulas de pequeño tamaño. Está ornamentada con hermosos azulejos del siglo XVII.

Terminamos el día en el Bazar de las Especias, que forma parte del complejo de la Mezquita Nueva. Le mandó construir la madre del Sultán, Hatica Turhan, entre los años 1663 y 1664. En los primeros años tras su construcción se conocía como “El Bazar de la Reina Madre”, pero a finales del siglo XVIII comenzó a conocerse como el Bazar de las Especias o Bazar de Egipto, ya que los productos que allí se vendían se transportaban por la ruta de Egipto. Este Bazar se incendió en 1691, 1940 y 1994, sufriendo repetidas restauraciones. En la actualidad no quedan muchas tiendas de especias, pero la agradable mezcla de aromas nos hizo evocar la entrañable película: “Un toque de canela”.

Mientras la mayor parte del grupo se recreaba en el Bazar, 8 intrépidos viajeros quisimos conocer un Baño turco del siglo XVI. El gran Sultán Suleyman mandó construir al famoso arquitecto Sinan la Mezquita Suleymaniye (1550-1557) y la Sauna de Suleymaniye (Hamam). Este baño es mixto, lo que le convierte en idóneo para familias y lleva 458 años en actividad, ayudando a los clientes a conseguir la armonía y la paz interior en medio de esa experiencia inigualable que supone este histórico baño turco. Fue muy relajante disfrutar de la sauna en este contexto arquitectónico, para posteriormente pasar a la fase de exfoliación, masaje y baño de espuma. Pero, sobre todo, fue muy divertido tener que ataviarnos con la indumentaria que nos proporcionaron en ese hamam.

El miércoles 8 visitamos los Museos de Arqueología de Estambul, formados por el Museo Arqueológico, el Museo de Obras Antiguas Occidentales y el Palacete de Azulejos. Allí pudimos contemplar espectaculares sarcófagos, destacando el mundialmente conocido de Alejandro Magno. Relieves pertenecientes al desaparecido Mausoleo de Halicarnaso y fragmentos de esculturas del Altar de Zeus de Pérgamo. El Palacete de azulejos ofrece los primeros ejemplos de las cerámicas y azulejos pertenecientes a la época turca y selyúcida. Además hay cerámicas y azulejos entre los siglos XVI y XIX. Desgraciadamente una compañera del grupo se cayó en el museo y se rompió la muñeca, pero la excelente organización del viaje, que como siempre hace María Jesús, hizo que la atendieran con gran diligencia y que ambas se pudieran incorporar a las visitas programadas para la tarde.

Mientras las compañeras estaban en el hospital, el resto del grupo visitamos la joya de Estambul: Santa Sofía. La primera edificación data del siglo IV, época del emperador Constantino, pero un incendio la destruyó totalmente. El emperador Teodosio inauguró el segundo templo en el año 415, que al igual que el anterior tenía planta basilical, pero la rebelión de Nica en el año 532 convirtió nuevamente en cenizas el edificio. El emperador Justiniano emprendió la tarea de reconstruir Santa Sofía por tercera vez, mandando construir el magnífico edificio que podemos contemplar en la actualidad. Sus arquitectos fueron Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles. Se comenzó en el año 532 y se concluyó en tan sólo 5 años, abriendo sus puertas al culto en el 537. Sus enormes dimensiones (73.50 x 69.50) y su gran cúpula (55.60 m de altura desde el piso), llevaron a Justiniano a pronunciar la famosa frase: “Salomón, te he vencido”. Santa Sofía (Sabiduría Sagrada) se convirtió en el templo cristiano más grande e importante de su época y hoy en día sigue siendo un hito arquitectónico. En el siglo XV el edificio se convirtió en mezquita, por lo que se le agregaron los minaretes y demás ornamentos musulmanes. Actualmente es museo, debido a la importancia de su arquitectura y sus mosaicos.

Tras la comida, todo el grupo reunido visitamos la Mezquita y la tumba de Eyüp, situadas fuera de las murallas de Estambul. La mezquita se construyó en el año 1459. Tiene 26 x 11 metros y una cúpula de 10.50 m, apoyada en dos semicúpulas. A continuación nos dirigimos hacia la cima de la colina para contemplar una espléndida panorámica de El Cuerno de Oro y de Estambul desde el café de Pierre Loti, lugar en el que residió este escritor francés.

Seguidamente todo el grupo nos trasladamos a disfrutar del espectáculo místico ritual que protagonizan los Derviches y tras la cena hicimos una bella visita panorámica de Estambul.

Asistimos al concierto de música Sufí y Sema (ceremonia de dar vueltas) en un bello enclave arquitectónico. La primera parte se centra en el concierto de música Sufí y, a continuación, los Semazenes (derviches que dan vueltas) empiezan la ceremonia saludándose entre si y doblando cuidadosamente sus mantos antes de comenzar a dar vueltas. Esto simboliza el nacimiento de la humanidad.

Los Semazenes llevan una vestimenta especial que indica la muerte del ego. Cuando entran los derviches al círculo, sus brazos están cruzados sobre el pecho. Esta posición se parece a “uno” que significa la Unidad de Dios. Durante el Sema sus brazos se extienden, la mano derecha se abre hacia arriba y la izquierda mira hacia abajo. Esto significa: “lo que recibimos de Dios al hombre lo damos, no guardamos nada para nosotros”. Durante el primer ciclo del Sema los derviches consideran todos los mundos. Así alcanzan la grandiosidad de Dios. En el segundo ciclo toda la existencia se disuelve dentro de la Unidad Divina. Durante el tercer ciclo alcanzan el nivel de madurez. En el cuarto llegan a la Existencia Divina. Con el sonido solitario de la flauta se acaba la ceremonia leyendo partes del Corán. Así el viaje termina “Si has entrado en el Sema vas a dejar ambos mundos, el mundo del Sema y el de afuera, ambos”.

El día 9 nos aguardaba una dura jornada en autobús y un corto paseo en ferry. Al descender del ferry nos topamos con el caballo de Troya que se erigió para la película de Brad Pitt.

Después de comer visitamos la mítica ciudad de Troya, compuesta por 9 yacimientos arqueológicos superpuestos, que representan los nueve momentos de gloria de una ciudad, cuya historia se extiende desde el 3000 a. C., hasta el año del nacimiento de Jesucristo. Durante mucho tiempo se pensó que Troya era una leyenda, hasta que el arqueólogo Schliemann consiguió encontrarla, mientras buscaba el tesoro del rey Príamo. En el yacimiento se pueden ver restos de las murallas de la ciudad, cimientos de algunas casas y una parte de la avenida por la que ascendió el famoso caballo, ya que el inmenso tesoro de Troya se encuentra actualmente en el Museo Pushkin de Moscú. Finalizamos nuestra visita a la emblemática ciudad, subiendo a una réplica de madera del caballo de Troya que se encuentra a las puertas de la ciudad.

El día 10 nos dirigimos a Pérgamo, que en el año 334 a. C., pasó a formar parte del imperio de Alejandro Magno. A su muerte, la ciudad fue gobernada por su general Lisímaco. Poco después se convirtió en un reino independiente que llegó a dominar toda la región occidental de Anatolia. En el siglo II a. C. Pérgamo pasó a formar parte del Imperio Romano. Desde ese momento y hasta el siglo III d. C., Pérgamo y Alejandría se convirtieron en los principales focos culturales y científicos. La gran biblioteca de Pérgamo llegó a tener 200.000 rollos de pergamino. Pero con la llegada del cristianismo la ciudad perdió importancia cultural. En Pérgamo pudimos contemplar los bellos restos que se conservan de su acrópolis, aunque para admirar los magníficos relieves del Altar de Zeus nos tendremos que desplazar a Berlín, donde se trasladaron en el siglo XIX.

A continuación visitamos el Asclepion, situado al noroeste de Pérgamo. Era el sanatorio dedicado al dios de la medicina, Asclepio. Este hospital fue creado por uno de los fundadores de la medicina moderna, Galeno en el siglo IV a. C. Actualmente quedan restos de la biblioteca, el teatro, las letrinas compartidas, el túnel de la psicoterapia y los restos de los templos de Zeus y Esculapio. Todo ello nos da idea de la complejidad de este gran centro de sanación.

De camino al hotel Charisma pudimos contemplar una bella puesta de sol y desde la habitación disponíamos de unas espléndidas vistas al mar. Esta panorámica, y el agradable baño en el jacuzzy de la bonita y confortable habitación, hicieron que nos relajáramos para afrontar la etapa final del viaje.

En la mañana del día 11 visitamos la impresionante ciudad de Éfeso, que albergaba el Templo de Artemisa, considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. En la actualidad Éfeso es un grandioso museo arqueológico al aire libre. Fue fundada en el siglo XI a. C., por los jonios. En el siglo VI a. C., fue invadida por los persas y este dominio se mantuvo hasta la llegada de Alejandro Magno. A su muerte pasó a manos de su general Lisímaco y con los romanos se convirtió en uno de los grandes centros culturales y económicos. Pero la gloria de la ciudad se incrementó con el cristianismo. Allí acudió San Pablo en varias ocasiones para combatir el culto a la Diosa Artemisa. Además San Juan eligió esta ciudad para escribir su Evangelio, mientras que, como había prometido a Jesús, cuidaba de la Virgen María quien vivió aquí hasta su muerte. La decadencia de la ciudad llegó con los godos a principios del siglo III d. C. En la actualidad Éfeso conserva restos del odeón, la biblioteca, la fuente de Adriano, etc.

Después de comer visitamos Pamukkale, que significa castillo de algodón y es un impresionante paisaje blanco y casi fantasmagórico creado por aguas termales, cargadas de carbonato cálcico, que concrecionan en unas bellas cascadas con aspecto de algodón. Fue una experiencia muy especial caminar por las templadas aguas de este hermoso paisaje.

El yacimiento arqueológico de Hierápolis se encuentra al lado opuesto de las cascadas calcáreas y posee la piscina más singular del planeta. En ella se puede nadar entre restos de auténticas columnas romanas que se encuentran en el interior de la piscina. Hierápolis conserva en perfecto estado el Teatro y las Termas romanas, actualmente convertidas en museo, donde se pueden contemplar sarcófagos y sorprendentes capiteles en los que se puede ver la cabeza de un león atacando a un buey. Finalmente, salimos del yacimiento de Hierápolis por la zona de su inmensa necrópolis, considerada una de las más ricas y mejor conservadas de Asia Menor.

Al finalizar el día llegamos al hotel Colossae Termal, donde pudimos disfrutar de la piscina con el agua más caliente que nunca habíamos sentido en nuestra piel. Para dos compañeras de viaje esa noche pasó en un suspiro, ya que a la 1 a.m. (12 de la noche en Madrid), recibieron un mensaje en el móvil que confundieron con la alarma del despertador. Rápidamente las dos se levantaron pensando que eran las 7 a.m., ya que una tenía puesto el reloj al revés y a la otra se le había parado. Lo más gracioso fue el comentario que ambas hicieron: “que buena noche he pasado, he dormido de un tirón”. Se ducharon, se vistieron y cuando se disponían a sacar la maleta al pasillo para dirigirse a desayunar, se empezaron a percatar de que no había ningún ruido en el hotel porque todo el mundo estaba durmiendo. Así que vuelta a la cama hasta las 7.

El día 12 salimos hacia Bursa para contemplar su hermosa Mezquita Verde y un edificio del siglo XVII, actualmente convertido en una bonita tienda, en la que nos impactó ver que hasta en las jaulas de los pájaros tenían el amuleto contra “el mal de ojo”, tema omnipresente en toda Turquía.

Esa noche nos volvimos a alojar en el hotel de Estambul y, a pesar del frío, no pudimos resistir la tentación de dar nuestro último paseo nocturno por las inmediaciones de Santa Sofía y la Mezquita Azul.

El lunes, 13 de abril, dispusimos de toda la mañana para visitar los lugares más emblemáticos de Estambul, para hacer las últimas compras y para tomarnos un delicioso kebab. Volvimos al hotel a las 14:30 para dirigirnos al aeropuerto. Nuestro viaje de regreso fue agradable y tranquilo. Sobre las 21 horas nos despedimos en Barajas de los amigos y compañeros del grupo, sabiendo que a muchos de ellos no los volveremos a ver hasta que nuestra querida amiga, María Jesús, organice otro fantástico viaje cultural para los asiduos del “Grupo Arte”.

Maite